Lago Titicaca – Isla Taquile

El viaje ha Puno ha sido bastante tranquilo y no nos ha asaltado nadie por el camino (al parecer es bastante habitual). Hemos llegado sobre las 5:00 am y hemos hecho tiempo en una cafetería desayunando muy pausadamente.

Tras una ardua negociación con varios capitanes (jajajaja, por llamarles de alguna manera) llegamos al acuerdo de irnos hasta la isla de Taquile y regreso al día siguiente para llegar a Puno a tiempo de coger el autobús que nos lleve a Arequipa.

Nuestra primera parada fue para visitar a los habitantes de la isla de UROS que es la famosa cultura que vive sobre islas flotantes de juncos. La verdad que nos pareció muy variopinto todo aquello aunque bastante montado para el turismo y, como siempre, eso lo desdibuja un poco.

Mola la sensación de flotabilidad que tienes al pisar todos los juncos, aunque vivir así todo el año tiene que ser bastante aburrido.

3 horas después llegamos a la isla Taquile. En esta isla parece que el tiempo se ha quedado parado y que la gente sigue siendo igual que hace 40 años. Al bajarnos del barco se nos acercó una mujer y nos ofreció quedarnos en su casa para dormir por S/10 cada uno.

Como no teníamos muchas más opciones, ya que el turismo vivencial de la isla se turna para que todas las familias perciban dinero del turismo, le dijimos que sí. Nos llevó por una cuesta de piedra hasta su casa y llegamos reventados. Aquí la gente se nota que tiene fuelle!!

Los señores se llamaban Jesús y Esperanza. Nos enseñaron nuestra habitación que, según lo visto, podíamos darnos con un canto en los dientes. Nuestro baño era de lo más lujoso con la grifería en oro con incrustaciones de zafiros.

¿Véis qué contenta se ve a Silvia?

La verdad que la isla es una pasada. Sobre las 14:00 se van todos los turistas que van a visitar la isla y luego llega la tranquilidad y la isla se quedó demasiado grande para nosotros.

Pasamos parte de la tarde jugando con los hijos de la familia donde estábamos (Edgar y Quintina). Es curioso ver con lo poco que tienen todo lo que pueden darte.Aprovechamos para hacerles un montón de fotos que les haremos llegar cuando estemos en Madrid. Para ellos debe de ser algo flipante! 

 

Cuando se hizo de noche, sentimos en nuestras carnes el frío que hacía en la isla. Por la sensación que teníamos y vista mi posición en cúbito-supino ataviado de ropa, seguro que estábamos por debajo de 0º.        A todo esto hay que unirle que Taquile se encuentra a unos 3200m y la sensación térmica cuando cae el sol es muy fría.

Ya de vuelta a Puno, y después de 3h de aburrido viaje, llegamos por los pelos a coger el autobús de Cruz del Sur que nos llevaba a Arequipa. Nuestra próxima estación…

Cusco-Valle Sagrado-Machu Picchu (a topeeeee)

Después de muchos días sin poder escribir nada en el blog (ajeno a nuestra voluntad) retomamos las buenas maneras y pasamos a contaros nuestras andanzas en Cusco y alrededores.

Llegamos a Cusco procedentes de la selva vía avion con STAR PERU. El vuelo fue un poco movido pero llegamos bien.

Nos hemos alojado en el hostel ECO-PACKERS, que no era nada del otro mundo pero estábamos cerca de la plaza de armas. Cusco es una ciudad mucho más interesante que las otras en las que hemos estado.

La ciudad tiene estilo colonial, conserva muy bien toda la arquitectura y todos los restos incas, así que resulta muy interesante. Eso sí, sales un poco del centro y parece las Rosillas, alucinas como vive la gente, casas de adobe, sin agua corriente, las calles de tierra… nada que ver con lo que ves si no te mueves de lo “bonito”.

Fuimos a ver el Valle Sagrado que se podía hacer en un sólo día, vimos las ruinas incas de Písac, Ollantaytambo y Chinchero.

Nos gustaron mucho las terrazas de Písac, y el cementerio más grande de toda Sudamérica que tienen allí.

-Ahora escribo yo mientras Dani se ducha-

En Ollaytantambo nos gustó más el propio pueblo (chiquitín y con encanto) que las ruinas. Había mucha gente y no se estaba tan bien, pero bueno, como contratamos un guía que nos explicó un montón de cosas, ambas visitas resultaron super interesantes, sobre todo para una incapaleta como yo.

A Chinchero llegamos casi anocheciendo, también era un pueblo precioso, empedrado y con arquitectura pre-inca, pero es conocido por los textiles, no por la arquitectura. Nos explicaron la forma en que hacían los hilos, el tintado y el tricotado. El resultado: alucinantes tejidos, pero la artesanía hay que pagarla a precios de oro, así que nos fuimos con las manos vacías y congeladas… el pueblito está a tres mil y mucho y en cuanto se fue el Sol… jaaarr!!

 

 

 

 

 

Machu Picchu

Una de las maravillas del mundo y con razón. Eso sí, ve con la cartera llena de soles, que no veas…

El viaje comenzó divertido. Resulta que los trenes baratos no salen de Cuzco, salen de Ollantaytambo (del pueblo que estuvimos el día anterior) así que tuvimos que ir allí de nuevo. Para que saliera barato, fuimos en un colectivo (bus en ruinas que se llena hasta la bandera) hasta Urubamba, 2h, en Urubamba teníamos que coger otro a Ollantaytambo, pero se nos echaba el tiempo encima y pillamos un taxi compartido con otro tipo y el hijo del taxista. También comentar que los colectivos son para verlos, pero una vez, es un horror viajar así.

Llegamos a tiempo, pillamos el tren a Aguas Calientes, el pueblo de Machu Picchu, tardamos dos horas más. Por aquí el paisaje es alucinante, (bosque húmedo) la verdad es que se agradece tanto verde, en Perú están en época seca y todo está muy amarillo. Bueno, en Aguas Calientes fuimos a las termas, pero no las recomendamos, entre el olor a huevo cocido natural de estos sitios, más el color de las aguas, algún abuelico en calzones… no se, daban un poco de grima. Valen 10 soles, por cierto.

Pasamos la noche en un hostel y a las 3.30 am nos levantamos para ponernos a la cola del bus (7$ ida), el tema está en llegar de los primeros para pillar número para subir a Huaynapicchu, solo suben 400 personas al día, pero claro, los buses no suben hasta las 5.30 am, así que la espera fue dura, pero la recompensa increíble:

Lo bueno también de haber subido a esas horas, es que pudimos ver las ruinas sin gente (conseguimos subir en el primer bus), impresionan, podríamos poner mil fotos, pero mejor verlo en directo. Huaynapicchu es el pico más alto detrás de las ruinas. La subida tela, además de ser empinada y dejarte sin aliento, para los que tengan vértigo, ojito.

Con imaginación se ve la forma de cóndor de Machu Picchu y sin imaginación se ve el camimo de zetas a la izquierda que llega hasta las ruinas.

Nos pasamos el día entero allí, desde las 6h que abrieron hasta las 14h que nos fuimos, y porque a las 17h teníamos que pillar el tren de vuelta y bajábamos andando y queríamos comer. Yo creo que es de las cosas que más nos han gustado de Perú,  elsalucinante y te podrías pasar ahí todo el día, pero para eso tienes que pasar otra noche más en Aguas Calientes.

Próximo post: Puno e isla Taquile

Puerto Maldonado – A la caza de Tarzán

Aprovechando que Silvia está frita como una salchicha peruana, me toca a mí poner el post de la parte de la selva.

Llegamos desde Lima en avión (Star Perú) con escala en Cuzco. En total no tardamos más de 2h en llegar, y al bajar del avión en Puerto Maldonado nos recibió el calor sofocante y húmedo típico del lugar (33º con un 90% de humedad, según nos dijeron).

Desgraciadamente,  a la selva no podíamos ir por libre, así que nosotros contratamos las visitas con CORTO MALTÉS (http://www.cortomaltes-amazonia.com/es/about.html), que estaba regentada por unos franceses. Al llegar nos enseñaron un poco el pueblo y al cabo de un rato nos llevaron en bote al complejo (o como dicen ellos, logde).

Esta era nuestra “humilde” morada que, como véis no tenía grandes lujos pero se estaba tan ricamente en ella.

Cuando terminamos de acomodarnos, nos llevaron a dar un paseo por la selva para enseñarnos la diversidad de plantas y árboles medicinales y por la noche una visita nocturna para avistar caimanes.

Cabe resaltar lo bien que cocinaban en este lugar. Estaba todo para chuparse los dedos (literalmente hablando).

El paseo nocturno para ver caimanes fue de lo más interesante. Los guías tienen un ojo para verlos increíble y, ayudándose con un foco, ven uno cada poco tiempo.
La mayoría de los que veíamos eran crías, pero de vez en cuando veíamos alguno que merecía la pena ser fotografiado.

 

Al día siguiente fuimos a ver cómo los loros bajaban a una pared (colpa) de arcilla para tomar las sales que necesitaban. Es curioso ver cómo bajan primero unos pocos, que son los que hacen de vigilantes, y luego van bajando los demás poco a poco hasta ser por lo menos 100 pájaros juntos.

La siguente visita era la isla de los monos. Se trata de una isla que ha ido erosionando el río hasta que se ha quedado un poco aislada, está habitada por 4 tipos de monos diferentes.

Pudimos ver 2 especies (monos capuchinos y monos ardilla) que se acercaron bastante a nosotros. Estaba todo un poco preparado ya que los guías ponían plátanos en una plataforma y con sonidos propios de monos (supongo) atraían la manada. Según nos contaron, el de la foto es el jefe de la manada (el macho alfa).

Nuestra siguiente parada era el lago Sandoval. Para llegar a él tuvimos que andar 5km hasta llegar a una especie de embarcadero donde cogimos una barca a remos. Esta parte de selva ya es zona protegida y no se puede ni explotar la selva con cultivo, ni utilizar transportes a motor ni nada que altere el ecosistema.

El lago es muy chulo y con el bote que llevabamos podías acercarte hasta donde quisieras para ver animales. Antes de salir al lago, tuvimos que sortear una especie de manglar donde vimos a varios caimanes negros y tortugas.

Paramos en mitad del lago para comer un tamal que nos habían preparado los del lodge (hoja de banana enrollada y metida al fuego con la comida dentro). Nos prepararon un arroz con pollo que estaba buenísimo. A todos nos pareció auténtico.

De camino de vuelta pudimos fotografiar a varias especies de aves. Nos gustaron muchos los cormoranes que llegamos a pasar muy cerca de ellos sin que se inmutasen. Nos hubiera gustado poder haber visto a los lobos de río pero ese día estaban demasiado ocupados con otros menesteres y ya del jaguar ni hablamos.

Eso sí, en el camino de vuelta se nos cruzó un cerdo salvaje y una cría de serpiente.

Llegamos reventados al alojamiento y para reponer fuerzas antes de la cena, nos pegamos un señor baño en la piscina con unos amiguetes de Almería que conocimos en la selva.

Después dimos buena cuenta de la bebida típica del país (pisco sour) y algunas que otras más.

El tercer día de nuestra estancia fuimos a visitar una familia de indígenas y una plantación de fruta que no nos gustó demasiado porque estaba todo muy preparado, además hacía un calor inhumano y se disfrutaba todo mucho menos.

Y hasta aquí nuestras andanzas por la selva. Cabe destacar que lo más parecido a Tarzán que vimos por la selva fuimos nosotros mismos que nos encanta hacer el tonto.

Próximo post:  Cusco-Machu Pichu.

Cordillera Blanca y soroche

Llevamos un montón sin escribir nada, pero no siempre hay wifi, tiempo o ganas (al menos yo, Dani es más constante), así que vamos a meter post resumen de zonas en concreto.

En la zona de la Cordillera Blanca, uno de los sistemas montañosos que forman parte de los Andes, estuvimos 6 días esperando el milagro de la aclimatación. Nos alojamos en Huaraz, un pueblo que está a 8h de bus desde Lima, en el hostel Churup, de mochileros, pero un poco caro.

El objetivo que teníamos ambos dos, era subir un nevado (o como decimos en España, un pico o una cumbre) pero la altura, maldita altura…

Con esto hay que tener un cuidado impresionante, no solo porque te pones enfermo, si no porque puedes perder mucho dinero, ilusiones o jugos gástricos.

Resulta que si vas a una agencia y dices que quieres subir un nevado (los guays son más de 5.500m) no te preguntan ni qué tal te encuentras, ni si has ido alguna vez a la montaña, ni si distingues entre un piolet y un fuet… solo te recomiendan que subas a algunas lagunas para aclimatar y al día siguiente, a subir. ¿Qué pasa entonces? Que te suben al campo base que está a unos 5.ooom, no pegas ojo en toda la noche por el dolor de cabeza y te encuentras tan mal, que lo único que quieres es bajar cuanto antes. Resultado: has pagado una pasta por arrieros, mulas, guía, etc., para subir a vomitar y bajar. Nos contaron que esta práctica es muy habitual en muchas agencias, así que si venís por aquí, tened esto en cuenta.

Por suerte y por preguntar un montón porque somos unos ratas, dimos con una agencia muy fiable que se llama Andean Kingdoms, regentada por un argentino (Andrés) que nos recomendó que subiéramos a más de una laguna para ver qué tal nos encontrábamos en altura, porque si te duele la cabeza, y al bajar te estalla, no estás aclimatado y eso era lo que nos pasaba.

Primero subimos a la laguna Churup, a 4.450m, un trekking bonito cuando llegas a la laguna, ya que todo el recorrido es muy seco (ahora en Perú están en la estación seca y a esas alturas poco crece), pero la laguna es muy bonita:

Se tardan unas 3h en subir y te cobran la entrada al Parque Nacional Huascarán, ya que está dentro, 5 soles si es visita de un solo día al Parque y 65 soles si estás más de un día y hasta un mes. Nos dolía la cabeza ahí arriba un montón y al bajar peor, así que al día siguiente teníamos que subir más arriba.

Fuimos a Punta Chanta, que está a un poco menos de 4.800m. Esta montaña está en Hatumachay, una zona de escalada. Tienen un refugio sencillo donde pasar la noche.

La cabeza no nos daba tregua, además aquí el estómago se me revolvió y todo, así que nuestras esperanzas a subir un picazo estaban desapareciendo.

Al día siguiente descansamos, no son trekking super largos, pero cansan un montón, además teníamos que pensar si pasar más días aquí y eliminar algún destino del sur, o dejarlo para otra ocasión más centrada en solo hacer montaña.  Decidimos empezar a bajar hacia el sur, pero no sin antes quitarnos un poco el mal sabor de boca y haciendo algo más bonito.

Subimos a la laguna 69, sugerente nombre para un sitio en el que hace un frío que pela y hay menos oxígeno del habitual. Esta está a 4.600m, pero llegar al punto de partida es toda una aventura, sobre todo si no quieres gastarte un dineral en un taxi privado y vas en colectivos: pequeñas furgonetas repletas de pasajeros, con asientos en los que solo iría a gusto un niño de 3 años y que además, va gente de pie y hay un tipo que grita todo el rato el destino para que se suba más gente todavía, es para vivirlo.

Bueno, resultó ser un sitio espectacular, te deja sin aliento la subida mega empinada que tiene pero cuando vas subiendo ves el nevado Pisco de 5.752m y el Chacraraju de 6.112m.

Lo mejor de todo, la llegada a la laguna 69, ya nos habían dicho que el color era espectacular y es que realmente parece de coña, como si la hubieran pintado. Además coincidió que no había casi nadie arriba, con lo que se podían hacer fotos y disfrutar de las vistas con tranquilidad.

Como había tanto silencio se oía como se rompía el hielo, era el mismo ruido (este con menos intensidad) que el de los documentales del Perito Moreno, se te ponen los pelos de punta, encima sonaba a menudo.

Y para volver todavía más contentos, según bajas, vas viendo todo el rato al coloso peruano, el Huascarán (6.768m), parecía fácil desde abajo, ja, ja, ja!!

16/08 – LIMA da grima

Nada más aterrizar en Lima (06:00 am) nos hemos dado cuenta de que tardaremos mucho tiempo en volver a sentir el calorcito sofocante de Madrid.

En Lima hay 16º y lluvia fina. Tenemos un frío considerable y nos ha pillado por sorpresa. A pesar del frío, hemos podido ir a visitar bastantes cosas del centro histórico como la catedral, la plaza de Armas y el museo de Pizarro.

Después de comer nos hemos paseado por la zona “noble” de Lima (Miraflores) haciendo tiempo hasta que saliera nuestro bus-cama a Huaraz, que es la zona de la Cordillera Blanca.

DIA 2 – Una de Jet Lag, por favor!!

¡Increíble pero cierto! Después de aproximadamente 10 horas de ‘ni de coña entra toda esa ropa ahí’, hemos pasado a un ‘vamos a tener que pagar sobrepeso’.
Jajaja, ¡pues ni una cosa ni la otra oiga! Todo perfecto menos nuestras espaldas debiluchas ante el primer día de sufrimiento.
Resumen del vuelo:
- Duración: 12h.
- Total horas durmiendo: 6h.
- Número de comidas: 3
- Compañia/calidad: IBERIA/Mala

Foto en Barajas al querer formar cola para embarcar…

Os dejamos unas fotos antes de embarcar.

Fin del post del trayecto Madrid-Lima.

DIA 1 – NERVIOS, MALETAS Y DEMASIADA ROPA…

Este año tenemos la sensación de que nos hace falta un trolebús para llevar todo el equipaje que necesitaremos. Estamos condicionados por la primera semana en la Cordillera Blanca y andamos a vueltas con toda la ropa de montaña que nos tenemos que llevar.